"Adega do Costa" (Lisboa)

Juro que não sou acionista da casa e que o restaurante não pertence à minha família. Fui à "Adega do Costa", na Marquês de Tomar (com estacionamento fácil, num parque bem próximo), pela primeira fez, há cerca de dois anos. Fiz a visita com um consagrado crítico gastronómico, em cujo conselho confio cegamente. Gostei, sem ficar deslumbrado. Na memória, tinha guardado a lista de vinhos, a bom preço. Ontem, testei-a. Falhavam algumas das marcas da carta, que sucessivamente pedi, mas a recomendação final que me foi feita pela gente da casa foi correta. Perdoei. Éramos quatro comensais, experimentámos três pratos e tudo estava a preceito. Devo dizer, contudo, em abono da verdade, que o meu bacalhau, sem que estivesse mal, ficou um pouco aquém das minhas expetativas. Mas eu sou um conhecido chato na matéria, porque trago arquivado na memória gustativa um exigente mapa dos "benchmarks" do bacalhau, do norte a sul do país. A senhora que cozinha passou duas vezes pela nossa mesa e a alegria que projetava no trabalho é digna de uma especial nota. Também o serviço de mesa deve ter destaque, pela grande simpatia e profissionalismo. Assim, deixo um conselho: visitem a "Adega do Costa" e digam que foi um "primo" que recomendou que por lá fossem. Eu vou voltar em breve.

"Oh! Lacerda" (Lisboa)

Foi ontem. Tinham sido quase três horas de concerto. Extraordinária, aquela que foi a primeira das muitas noites que, nos próximos meses, vamos passar no auditório principal da Gulbenkian. Desta vez foi "A Danação de Fausto", de Berlioz. Começou às sete, abancámos para o jantar/ceia no "Oh! Lacerda" às dez.

Há quantos anos vou por ali, ao "Cortador Oh! Lacerda"? Imensos! Desde os anos 60! É, pela certa, nos dias de hoje, um dos mais antigos restaurantes de Lisboa.

Ali por perto, já se comeu bem no "Paco", já se recomendou mais a "Tia Matilde", foi sempre abaixo de assim-assim a Sereia, deixou imensas saudades o fim de "A Gôndola", foi em tempos uma catedral lisboeta "O Polícia", belos jantares se fizeram no desaparecido "De Castro Elias".

Hoje, tirando uma opção quase sempre razoável que é a "Valbom" (em especial, na esplanada, quando está tempo para isso), o eterno matar de saudades de uma bacalhauzada na "Laurentina", um bom nepalês que por ali há, o "La Finiestra" quando se consegue passar à frente dos "motoboys" da Glovo e um arménio de que me falam bem, a zona em torno da Gulbenkian é um imenso deserto em termos de restauração.

O "Oh! Lacerda" não deve vir no Michelin. A casa é muito simples, tem uma velha decoração rústica com um delicioso ar decadente - tem exatamente o mesmo ar, há décadas -, oferece uma comida simpática e, para o meu gosto, um dos melhores bifes do lombo de Lisboa - e eu gabo-me de os conhecer quase todos.

Depois dos acordes da fantástica orquestra e coro da Gulbenkian, uma refeição no " Oh! Lacerda", com alguns músicos a acompanharem-nos por lá em outras mesas, é um programa com bastante graça.

"Snob" (Lisboa)

Foi-se há meses o "Outro Tempo Bar". Hoje fecha o "Snob" (um abraço ao senhor Albino). Estão a acabar os locais serenos e a bom preço para cear em Lisboa. Não quero parecer nostálgico, mas isto não me está a agradar nada.

"Solar dos Duques" (Lisboa)

"Come-se muito bem aqui", disse-me o amigo com quem ontem fui jantar ao "Solar dos Duques", em Campo de Ourique. É verdade. Vamos tantas vezes a um restaurante, habituamo-nos tanto a um lugar, que já nem valorizamos a constância da qualidade que a casa nos proporciona.

Vai para oito anos que a Petra e o Robert "agarraram" o "Solar dos Duques" e, com grande dedicação, souberam dar continuidade a uma casa que tinha já um nome firmado no mercado. Tenho visto novos proprietários destruirem, em poucos meses, a fama um restaurante. Aqui, isso não aconteceu. Os novos proprietários souberam deitar mãos à obra e consolidar o prestígio da casa. A melhor prova é o facto de muitos dos velhos clientes terem continuado a frequentar a casa.

Ontem, como quase sempre me acontece, comi por lá muito bem. Que assim continue, é o meu voto, que assumo com o egoísmo de quem é cliente habitual.

"Raposo" (Lisboa)

Não verifiquei se o nome vem (nem viria o menor mal ao mundo se não viesse) no Michelin, no Time-Out ou no Boa Cama - Boa Mesa (um dia falaremos dos mitos existentes a propósito disto e de alguns truques associados). 

Nunca é fácil estacionar por ali (o restaurante é na Passos Manuel, em Lisboa, perto do Jardim Constantino). Às vezes, o espaço interior torna-se um pouco barulhento. E, se não reservar, arrisca-se a ter de ir comer o sinistro bife da Portugália, ali perto.

Mas por que diabo será - a mim, que me gabo de conhecer imensas mesas por Lisboa e seus arredores, isto é, de Melgaço e Sendim a Sagres e Monte Gordo, da Camacha a Vila Praia da Vitória - que, quando me apetece jantar fora (cada vez me apetece menos, confesso), o nome do "Raposo" me vem logo à ideia? Por alguma razão será!

O ambiente é, por ali, desde que o frequento, o mesmo de sempre. Guardanapos de pano, "linha vermelha" que impus a mim mesmo, sempre que fora das tascas (e, em algumas, já exijo). O serviço é muito atento - mas, honestamente, tenho de fazer o desconto de me conhecerem há muito e de me tratarem sempre bem. 

A comida tem uma constância admirável. É cuidada, embora sem "efes e erres", honesta, no melhor sentido do termo - e tem outros. Além disso, a casa apresenta ótimos vinhos a preços bem razoáveis. A conta final esteve, como sempre está, na conta certa.

Voltei ontem ao "Raposo", como adivinharão. Se acaso tivesse de regressar por lá amanhã sentir-me-ia feliz. Há melhor elogio que se possa fazer a um restaurante?

"O Forno de Jales" (Vreia de Jales)

Já estou a imaginar o sobrolho carregado daqueles lisboetas que têm a mania que o Prior Velho, ou mesmo Vila Franca, já é no Norte do país. São os mesmos que calhou um dia irem ao Porto, ao casamento de uma prima, e que juraram para nunca mais, por se terem perdido no Nó de Francos, quando acharam que o Waze tinha pifado ao mandá-los sair por um lugar chamado Bessa Leite. Essa malta, ao ler aqui escrito "Vreia de Jales", deve ter tido um sobressalto de estranheza e concluído: este tipo anda por lugares étnicos bizarros e trá-los para aqui para armar à diversidade regional de quem se quer dar ares.

Pronto, eu explico! A Vreia de Jales é uma aldeia que fica numa pequena estrada a leste da A24. Essa estrada é a maneira mais "difícil" de ir de Vila Pouca de Aguiar para Vila Real. Mas vale muito a pena: a paisagem é magnífica, além de que lhes permite passar por Sanguinhedo (por que diabo quero eu passar por Sanguinhedo?, pensará alguém a quem nunca sequer passou pela cabeça ir tomar um café a Tourencinho) e chegar à capital transmontana por um caminho menos óbvio. Por isso, caro leitor, se faz parte da fauna dos que recusam caminhos menos óbvios, abstenha-se de continuar a ler e faça "zapping" para a telenovela ou para os crimes da CMTV.

Há vários anos que me tinham falado de existir um restaurante "para grupos" na Vreia de Jales. Por regra, desconfio imenso de restaurantes "para grupos". Nunca fui fã de manadas almoçantes, onde raramente se come bem e pode ter-se por horas o azar, nas longas mesas, de uma companhia insuportável. Há meses, disseram-me: o antigo restaurante, onde a prudência me levou a nunca ir, tinha fechado e foi agora criado outro, dirigido por um casal de excelentes cozinheiros (eu acho pedante escrever "chef") que vieram da estranja (muita Espanha e alguma Suíça), e que teria implantado por ali um novo "conceito". Ora eu também embirro com o conceito de "conceito". E, por semanas, fiquei de pé atrás.

Enfim, ontem, porque a curiosidade era muita, e para pôr a coisa em pratos e talheres limpos, decidi ir lá jantar. E, antecipo desde já o sentido deste texto, gostei bastante.

O João Pires e a Rita Gomes estão por ali, naquela aldeia, desde o final do ano passado. A sala, sem ser um deslumbre de decoração, é muito agradável e espaçosa, boa herança do anterior restaurante. O casal faz uma cozinha que alia alguma sofisticação das propostas à utilização inteligente e criativa dos produtos regionais, com preocupação do que é sazonal. A refeição é ritmada em seis momentos, que conseguem criar um menu degustação que assinalei não ter tido quebras de nível. Não vou aqui falar dos croquetes, da bola de sardinha, do interessante bacalhau, da fralda de vitela, com um molho magnífico, da maronesa no ponto certo. E de outras coisas boas, explicadas bem pelo João. Ou mesmo da estranha, no bom sentido, rabanada que veio como sobremesa (e que, a meu ver, poderia sobreviver bem sem o gelado), feita num pão pouco usual. Tudo vinha embrulhado em moldes criativos de apresentação que, em alguns casos, me atrevo a dizer que podem evoluir esteticamente. Mas o que é importante destacar, porque o saldo de uma refeição é isso mesmo, é que tudo o que nos chegou à mesa, sem exceção, estava muito bom - e eu sou um conhecido chato nesta coisa de restaurantes, como gastrófilo mas não gastrónomo que sou. A lista de vinhos, muito transmontana e curiosamente menos duriense, tinha, a preços honestíssimos, coisas muito boas e pouco conhecidas, como, por exemplo, vários vinhos de Arcossó (Ah! Pois é! Também não sabem onde é Arcossó, terra da minha bisavó, de onde estão a sair vinhos magníficos?). 

Vou parar por aqui. Não lhes digo os horários do "O Forno de Jales" porque o restaurante não tem "sessões contínuas": não abre todos os dias e a todas as horas. Liguem para lá pelo 916 301 886 e, se não atenderem, deixem recado, porque eles contactam de volta, como aconteceu comigo. Última nota: sem vinhos, o menu degustação custa € 35,00 por pessoa. Isso mesmo!

Pronto! Quem ousar passar a norte do Prior Velho, já sabe. Meta o Waze e vá almoçar ou jantar à Vreia de Jales. É já ali!

A verdadeira posta

 

Caí na esparrela: na carta do restaurante dizia "posta": era apenas uma carne simpática. Eu devia ter desconfiado: a faca era de serrilha, o que é logo um dramático aviso à navegação de que o mar estará rijo. 

Um teste obrigatório por que deve sempre passar algo que se apresente como "posta" - e, muito mais, como "posta mirandesa" - é o imperativo da peça poder ser cortada com o outro lado da faca. Sim, isso mesmo!, o lado que nunca é usado para cortar.

Tudo o resto, o que não passar nesse "teste do algodão", pode ser um bife agradável (às vezes chamam-lhe "naco" e coisas assim), mas será sempre um abusivo genérico na verdadeira posta. 

À mesa

 

Foi há semanas. Comi nesse local umas quatro vezes. O empregado foi sempre o mesmo. Um homem bem dentro da casa dos 50, pessoa educada e agradável, revelando alguma experiência de restauração, mas menos adequada para o nível daquele local. Era alguém que, visivelmente, na época alta, tinha sido contratado para reforçar a equipa do restaurante.

Pela simpatia que tinha criado, hesitei muito em falar-lhe naquilo que, desde o início, trazia atravessado. No último dia, fi-lo: "O meu amigo não vai levar a mal, mas acho que, depois destes dias em que viemos aqui jantar, há meia dúzia de coisas que devo dizer-lhe. Nunca se serve uma pessoa passando, na mesa, pela frente de outra. Se, por razões de espaço, tiver de o fazer, peça sempre desculpa por isso. E deve servir sempre pela esquerda das pessoas e retirar os pratos pela direita. E não se empilham os pratos retirados de uma mesa, arrastando os restos de comida para o prato do topo. E, claro, deve servir primeiro as senhoras. Quanto ao vinho, não esteja sempre a encher os copos. Depois de servi-lo uma primeira vez, pergunte às pessoas se querem mais: com a insistência em encher os copos, fica a ideia de que quer vender outra garrafa! Ah! E as bebidas são sempre servidas pela direita! Desculpe dizer-lhe tudo isto, mas achei que tinha de o fazer, para o ajudar a melhorar no seu serviço, no futuro".

O homem pareceu-me, de início, um pouco surpreendido com a minha recomendação, mas reagiu muito bem: "Agradeço ter-me dito tudo isso. Algumas das coisas eu já sabia mas a gente distrai-se, e sabe porquê?: porque parece que as pessoas não se importam e nós vamos facilitando. Mas é bom que me tenha lembrado. Já a questão do vinho, são ordens". Eu sabia!

Para o ano, conto passar por lá. Se o homem ainda lá estiver, aposto que se vai lembrar deste cliente "chato".

Restaurante do Hotel Montebelo (Alcobaça)

Antes, ia-se visitar Alcobaça porquê? Sei lá! Alcobaça, quando se passava de ou para o norte pela EN 1, mesmo mais tarde pela A1, era uma terra que só justificava uma deslocação por um motivo turístico-artesanal. Levava-se por ali uma prima desejosa dos doces do Alcoa ou uma tia saudosa das loiças ou das chitas. Tempos houve em que também fui por lá comprar ginja. Fora disso, visto e revisto que estava o mosteiro, por que diabo alguém ia a Alcobaça? (Que os alcobacenses não se zanguem comigo!)

Bom, tavez para comer. Já com a A1 mas essencialmente com a A8/A17 a servir de eixo regular para as ida lá cima, passou a almoçar-se ou a jantar-se por ali, quando dava jeito. De início, era o clássico "Trindade". ("Em Alcobaça, vais ao "Trindade", claro!", era o que se ouviu, por muito tempo). Mais tarde, o Zé Quitério, no "Expresso", ensinou-nos o "António Padeiro". E por lá me sentei bastantes vezes.

Até hoje! Instalado por curiosidade no Montebelo, o hotel que Souto Moura desenhou no Mosteiro de Alcobaça, constatei que ali mesmo existe um excelente restaurante, a um preço honestíssimo, com um pessoal diligente e sabedor, num ambiente agradável e sereno. Não tem defeitos? Talvez uma lista de vinhos pouco variada, demasiado "caseira". Mas comeu-se magnificamente!

Assim sendo, recomendo, sem reticências, o restaurante do Hotel Montebelo, de Alcobaça, do grupo Visabeira. Muito confortável, com um pessoal de extremo profissionalismo. 

(Tão elogioso! Quem pagou esta crítica positiva, perguntará o leitor desconfiado? Eu, claro! Como todas - repito, todas! - as outras).

"Il Mercato" (Lisboa)

Ele há coincidências! Hoje, fui almoçar ao "Il Mercato". Preparava-me para escrever algo sobre essa refeição quando descobri que, faz hoje exatamente dois anos, escrevi neste blogue:

Já não ia há uns bons tempos a este italiano do Pateo Bagatela. Costumo assentar mais numa tertúlia, na esplanada do Páteo 51, a casa imediatamente ao lado (onde não se come nada mal, adianto desde já, e a preços que me parecem mais em conta). Uns degraus acima, parei às vezes, com o Nuno Brederode e a Céu Guerra, no Sabor & Arte (de que guardo boa memória). Ao balcão do Il Mercato vendem-se produtos alimentares de Itália, que adivinho serem bons, a ajuizar por um queijo e um presunto desgustados. No restaurante, ao almoço de hoje, a comida estava muito boa, o serviço foi (mesmo) muito atencioso, os preços não me pareceram nada especulativos. O restaurante-loja é do mesmo dono (nepalês) do Forno d’Oro (a 100 metros, onde só fui uma vez, para uma pizza, depois de ali ter deixado de ser o excelente Mezzaluna), do meu quase vizinho de casa Come Prima (onde nunca comi mal, noto) e da Casa Nepalesa, na Elias Garcia (onde, há meses, jantei bem e prometi a mim mesmo voltar). Um dia, tendo-me eu queixado, aqui pelas redes sociais, de que não fazia sentido, no Il Mercato, pagar-se ao balcão, no fim da refeição, juntamente com os clientes da loja, o que originava filas e protestos, o dono teve a gentileza de telefonar-me, dizendo que o assunto estava a ser repensado. E fizeram-no. Hoje paguei na mesa. (Uma nota prática: o Páteo Bagatela possui um conveniente parque para automóveis, por debaixo, o que é sempre um “must” a considerar).

Não tiro nem uma letra ao que então escrevi. Voltámos a comer muito bem, o serviço é delicadíssimo e a conta final... foi em conta! Vou voltar mais vezes e aconselho que outros o façam. Quem pratica boa restauração deve ser elogiado e estimulado a continuar. Divulgar as coisas boas é o mínimo que podemos fazer. 

"O Bem Disposto" (estrada Alcácer do Sal / Comporta)

 

Entre Alcácer do Sal e a Comporta fica situada a Herdade de Montalvo. Há anos que por ali passo e vejo o nome. Por muito tempo, tinha uma placa de "restaurante", mas, quando uma vez tentei lá ir jantar, não havia... restaurante!

Este ano, na Herdade de Montalvo surgiu com o restaurante "Bem Disposto", anunciando também serviço de "take away". O nome era o de uma saudosa casa de Campo de Ourique, de que fui cliente costumeiro. 

Fui almoçar por lá, num grupo de pessoas.

Pontos positivos:

- comeu-se muito bem, com preços adequados. Tudo o que se provou estava excelente, dos pratos às sobremesas. O resto da lista era muito apelativo.

- tem uma carta de vinhos curta, mas equilibrada e com preços muito honestos.

- o pessoal é simpático.

- a decoração é simples mas muito elegante.

Pontos negativos:

- a comida demorou "horas", não me parecendo que a ocupação do dia justificasse o atraso.

- na zona exterior, as moscas atacavam quase em enxame.

O saldo da ida a esta reencarnação do "Bem Disposto" foi, contudo, muito positivo. Recomendo as mesas no interior. Reservem pelo tlf. 919 270 782, tanto mais que os horários variam, no diversos dias da semana.

"Loja do Covilhete" (Vila Real)

Há dias, voltei à "Loja do Covilhete", em Vila Real. Para quem não souber, um covilhete é um pastel de carne, em massa folhada, típico de Vila Real. Pode comer-se frio ou quente. A cidade divide-se no tocante à casa comercial que por lá serve ou vende os melhores covilhetes. Além de que há quem prefira os covilhetes "à moda antiga" ou os mais comuns, os "modernos". Não me meto na discussão sobre as virtualidades relativas dessas tipologias do produto, até porque, desde há anos, sou confrade da "Confraria do Covilhete".

Fomos assim jantar à "Loja do Covilhete". Fica bem no centro de Vila Real, numa rua paralela à Avenida Carvalho Araújo, a "sala" da cidade. Para os comodistas, esclareço que há estacionamento público a "walking distance". 

A Loja é um espaço moderno e agradável, Era já para o tarde e, fora da esplanada, tinha pouca gente. Mandámos vir umas pataniscas de bacalhau e uma peça de carne. Antes, para abrir o apetite, pedimos uma entrada de alheira. O empregado, puxando dos galões da casa, perguntou: "Não querem começar com dois covilhetes?". Olhámos um para o outro e, por reflexo bairrista, aceitámos a ideia. Um minuto depois, o empregado regressou: "Já não há covilhetes..." Bonito! 

O vinho da casa era muito bom. Constou-me que era dos "Lavradores de Feitoria". Apreciámos a alheira. As pataniscas estavam no ponto, nem espalmadas e secas, nem demasiado infladas. A carne estava excelente. Foi um simpático jantar.

A "Loja do Covilhete", onde já tinha ido algumas vezes no passado mas que, confesso, nunca me ocorre à ideia quando quero fazer uma refeição em Vila Real, tem, além do mais, uma caraterística imensamente valiosa: os preços são de uma honestidade imbatível. E a lista, escrita em linguagem divertida, tem uma imensa escolha. Merece uma visita.

"Cavalariça" (Comporta)

Saí perplexo de um jantar na "Cavalariça", na Comporta - o qual sabia ter aberto uma casa com o mesmo nome em Évora (onde tenciono ir) e outra em Lisboa (cujo "conceito" me não seduz). Perplexo, porquê? Porque, tal como Sérgio Godinho diz numa das suas canções, "hoje soube-me a pouco". Puxando pela memória, dou-me conta de ter ido, no passado, pelo menos três vezes à "Cavalariça" da Comporta, uma em cada ano e verão diferentes. E, na minha memória, repousa a ideia de que, dessas três vezes, saí mais satisfeito do que desta última.

A minha perplexidade resulta do facto de eu ainda não ter concluído se a culpa desta última perceção é exclusivamente minha ou se se tratou de uma responsabilidade com contribuição alheia. Eu explico. Olhámos para a lista e concluímos que, na lógica da refeição, se justificaria que pedíssemos duas ou três entradas e, para encerrar, antes das sobremesas, um único prato "de substância". E solicitámos um conselho à senhora que manifestamente dirigia  sala, a qual, com grande diligência, nos procurou ajudar a decidir. Essa senhora - excelente e atenta profissional, diga-se - fez-nos duas ou três sugestões que, por razões sempre diferentes, afastámos. E assim fomos "afunilando" as nossas escolhas, acabando por assentar em outras opções, sobre as quais, afinal, tínhamos mais dúvidas do que certezas. E ficámos por aí.

O "mix" por que optámos acabou por não nos deixar felizes. Era "maus" pratos? Longe disso! Eram, contudo, escolhas "ao lado" daquilo que seria mais confortável para nós. O saldo final do repasto acabou por compor-se com duas belas sobremesas. A "dolorosa" (como os espanhóis chamam à conta) não foi excessiva, embora, com honestidade, deva dizer que a carta de vinhos da "Cavalariça" está manifestamente "overpriced". E, em face da opção que infelizmente fizemos, vou dizer aqui, de forma muito frontal, algo que há muito trago no íntimo: os vinhos da Comporta, decididamente, não me convencem.

Para o ano, vou voltar ao "Cavalariça" da Comporta, claro. Quanto mais não seja para corresponder à simpatia do seu serviço e para decidir, de uma vez por todas, se o erro da visita de 2024 foi mesmo meu.

"Chaxoila" (Vila Real)

Fomos os primeiros a chegar para jantar. As mesas estavam todas colocadas sob a ramada exterior. Este espaço é o valor acrescentado que o "Chaxoila", o mais antigo restaurante de Vila Real, nos oferece no verão e, às vezes, em dias decentes de primavera e outono. No inverno, migra-se para o interior, com o anexo envidraçado.

Estávamos com alguma pressa, mas o restaurante não. Por ali, o ritmo de um fim de tarde de julho não rimava com o nosso interesse nervoso em despachar a refeição. O José Carlos, que nos conhece de há muito, tal como a senhora sua mãe sempre sentada na mesa junto à cozinha, falou-nos do andamento do negócio e das suas perplexidades com os ciclos turísticos. 

Deixei-lhe o encargo de escolher um tinto do Douro, o que ele fez como sempre faz: bem. Deu-nos três opções recomendadas para prato. Seguimos uma delas: um belíssimo naco da cachena, que pedi "medium rare", traduzível, em linguagem vila-realense, por "mal passado mas sem exagerar". Antes, veio uma burrata bem saborosa. Não tivemos tempo para a sobremesa, pelo que me poupei ao choque calórico do "pito de Santa Luzia", recheado de doce de calondro, com gelado ao lado.

Não faço ideia desde quando o "Chaxoila" existe. É na estrada velha para Chaves, passadas as duas rotundas depois do quartel. Já foi uma tasca banal, mas foi tendo outros tempos, como espaço de petiscos para fim de tarde (um hábito vila-realense antigo, que creio desaparecido). Nos dias de hoje, solidificou-se como uma das (infelizmente escassas) boas mesas da capital transmontana. Reserve sempre (259 322 654) e prepare-se para estacionar na estrada, porque os lugares no pátio interior são muito poucos.

O "Chaxoila" já foi mais barato (estranhamente, tenho a sensação de que já o foi menos), mas o preço continua "em conta", como por lá se diz.

JNcQUOI Beach Club (Praia do Pego)

"Vais ao JNcQUOI, na praia do Pego? E vais escrever sobre isso no blogue? Vai dar-te um ar fútil". Eu sabia e, claro, podia ter evitado referir aqui que fui jantar a um dos clichés do verão da Comporta. Fingia que tinha ido comer um arroz de marisco à Sílvia, na Carregueira, ou mesmo as ameijoas da Dona Bia, no caminho da Comporta para o sul, e estava salva a honra do convento. Mas não! Eu tinha decidido ir jantar ao JNcQUOI (reservando pelo The Fork, como eu fiz, ou pelo 269 249 890)  e tinha de "pagar" por isso.

O espaço é muito agradável. As mesas têm confortáveis cadeiras, há uma "parede" de garrafas verdadeiras, iluminada, a dominar a sala principal, vê-se a vibrante cozinha através de um imenso vidro e existem diferentes ambientes para acolher os clientes. Desde que se chega até que se sai, percebe-se que por ali reina um profissionalismo testado, nem "casual arrogant" nem pretensioso nem vulgar. Tudo bem, tudo certo, pessoal educado, sem subserviências. Sem pressas nem atrasos e - teste para mim decisivo para qualificar o serviço de um restaurante - todos os funcionários a responderem à solicitação de qualquer mesa, mesmo que a não estejam a atender diretamente.

A comida? Vai-se a um restaurante para comer, não para ser servido. E comeu-se muito bem. Depois de uma entrada criativa em que preponderava o lingueirão, passou-se a uma paelha à base de bacalhau (isso mesmo!) que estava magnífica. A seleção de sobremesas podia ser mais imaginativa, mas o que se provou estava muito bom. Vinhos? Uma escolha de qualidade, um tanto puxadote nos preços, mas com "defesas" muito razoáveis para quem não se quer arruinar. Preço? Caro mas merecido. Que mais posso dizer, senão que me apeteceria voltar, se os meus amigos não achassem isso fútil?

"Jockey" (Lisboa)

A cidade de Lisboa, num domingo ensolarado, costuma ser um deserto em matéria de restaurantes decentes para se almoçar. Os poucos bons que existem estão sempre cheios. Os que não estão cheios não têm lugar para estacionar (e eu sou um assumido comodista, se é que ainda não notaram). E se a decisão de almoçar fora é tardia, como foi o caso do passado domingo, então encontrar uma mesa simpática é como encontrar uma agulha num palheiro.

De repente, lembrei-me do "Jockey", um dos segredos mais valiosos da cidade. Sempre com lugar para parar o carro, entre estábulos para cavalos e viaturas de quem teve a mesma luminosa ideia que nós, o "Jockey" salvou-me o almoço. Telefonei, claro, a marcar lugar (217 957 521) e voz amiga arranjou-me uma bela mesa no interior, porque a esplanada estava muito quente. O espaço era tão confortável que chamámos outra pessoa, que estava em casa, para se nos juntar.

A carta do "Jockey" é farta e, 99% das vezes, sai tudo muito bem. E quando não sai muito bem, sai bem. Desta vez, confesso, achei o meu bacalhau na brasa demasiado demolhado, mas reconheço que era uma peça de boa qualidade. E disse tudo isso assim mesmo a quem nos atendia, porque acho que é dessa forma que deve proceder um cliente construtivo. As companhias que tinha à mesa só fizeram elogios àquilo que pediram, que já não recordo o que foi. Gosto de restaurantes que se esmeram em servir com profissionalismo e com visível empenhamento no serviço, como é o caso.

Preço? Só posso dizer que o "Jockey" tem uma relação satisfação/preço (o José Bento dos Santos acha muito discutível o tradicional critério "qualidade/preço") que me agrada bastante. Volto lá quando posso. Onde é que fica o "Jockey"? Isso é mais complicado: digamos que perto da Segunda Circular. É melhor pôr no GPS.

"Visconde da Luz" (Cascais)

Sempre achei o nome do restaurante um pouco estranho. Se é comum chamar "viscondes" aos do Sporting, aquilo ser "da Luz" é um contrasenso. Há dias, combinámos jantar com uns amigos, em Cascais. Era fim de semana e, por muito que eu procurasse reservar uma mesa nos vários locais que conhecia, estava tudo cheio. Lembrei-me então, em desespero de causa, do clássico "Visconde da Luz", ali no jardim no centro da vila (Cascais, como Ponte de Lima, não quer ser "elevada" a cidade). Como tem muito espaço, tinha lugares. Mas convém reservar pelo 214 847 410. O ambiente é aturistado, mas confortável para uma ocasião simples.

A lista não trazia grandes novidades, mas era razoavelmente bem composta. Lá estava a famosa perdiz, mas fomos para umas coisas simples e clássicas: uma açorda de marisco e uns filetes com arroz de berbigão. A primeira estava excelente. Os segundos estavam, ao que ouvi, soberbos, mas com o berbigão mal cozinhado. E o molho tártaro vinha aguado. O meu amigo que fez esse comentário é um homem exigente e lá registou o seu protesto junto dos empregados. O serviço, diga-se, foi muito eficaz e educado. O facto de quem nos serviu na mesa ser um brasileiro muda muitas vezes tudo, para melhor.

O "Visconde da Luz" não deslumbra, mas a sua comida não desilude. Mesmo as entradas e as sobremesas provadas eram muito razoáveis. A lista de vinhos é escorreita e equilibrada, sem exageros. A conta esteve em consonância com a experiência. Já não ia ao "Visconde" há uns bons anos. Não excluo regressar.

Quando saímos, pouco depois das 10 da noite, fui buscar o carro a um parque público nas traseiras do quase defunto "Villa Cascais". Tinha fechado às 21.30! Não me perguntem pelo meu estado de espírito no regresso a Lisboa, por outras vias... 

"Gambrinus" (Lisboa)

Começo pelo fim. Acabei o jantar de hoje com o café de balão. Não sei se há mais algum restaurante lisboeta (ou mesmo português) que no-lo proporcione, mas eu gosto muito daquele ritual. Normalmente, "corto-o" com um whiskey (não whisky) irlandês. Às vezes da Irlanda do Norte (dias em que vou para o Bushmills), outras da República da Irlanda (dias, em geral noites, em que prefiro o Jameson).

Se tivesse muito dinheiro, ia mais vezes ao Gambrinus. Como só tenho algum, apenas lá vou "quando o rei faz anos" ou quando me convidam. Nunca fui cliente da barra, o famoso balcão da entrada pelas Portas de Santo Antão. Já lá comi, claro, em momentos de solidão, mas, assumo aqui e agora, é uma área da casa que detesto - embora saiba que faz parte da mitologia de uma certa Lisboa social-lumpen, alcoófila e até exoticamente cultural. Fiquem os apreciadores com ela, como também podem ficar com a sala adjacente, onde parece que antes se fumava. Eu sou apenas cliente da sala grande e, se lá não houver lugar, vou para outra freguesia. Em desespero, ainda posso ficar nas galerias, da entrada ou do fundo. Repito: mas só em desespero.

O Gambrinus tem o pessoal mais apurado do país. O serviço é exemplar, a educação faz ali escola. O cliente nunca está errado, por muito que às vezes o possa estar. Dias menos felizes por parte da cozinha (e ultimamente tem-nos havido, infelizmente, mais do que seria desejável, e eu não tenho deixado de os assinalar, com a frontalidade dos amigos) são tratados pelo pessoal de mesa com uma elegância ímpar em Lisboa. O Gambrinus devia montar uma escola da arte de bem servir. 

Estas notas destinam-se ter só três parágrafos. Mas o Gambrinus merece estas linhas a mais. Quanto mais não seja para lembrar que é imperioso reservar mesa, pelo 213 421 466. E que não é barato. E que tem uma bela carta de vinhos. E uma imperdível empada de perdiz, como a que hoje comi. O resto, deixo para a vossa visita.

"A Curva" (Caxias)

Há algum tempo que ouvira falar do lugar e da qualidade da sua comida. Hoje, calhando ter de passar por perto, fiz uma visita ao restaurante "A Curva", em Laveiras (Avenida Conselheiro Ferreira Lobo, 28), ali ao pé de Caxias. É conveniente reservar (tlf. 214 419 334).

Com a sua mulher Isabel na cozinha, o proprietário, Manuel Gato, oferece-nos um menu 100% alentejano, numa sala impecável, tudo com uma elegância asseada, na sua meia centena de lugares. O casal é oriundo de Cabeção, pelo que recordámos por ali "A Palmeira", um belo e clássico poiso de restauração.

Vi expostos bons vinhos. Optámos por um jarro do simpático vinho da casa, com o preço final a ser muito razoável. O estacionamento não é fácil, mas, com alguma paciência, consegue-se. Um lugar a anotar.

British Bar

A empregada do balcão, uma brasileira carioca que ontem me serviu o gin tónico (tenho a impressão que nunca ali bebi outra coisa) não terá mais de 20 anos, que contrastam com os quase 60 da minha primeira visita ao British Bar, no Cais do Sodré. Comecei lá em 1965, com o Antoninho, um boémio primo da minha mãe que, um dia, me fez uma instrutiva volta de introdução à capital e sítios relevantes - incluindo o Bolero, o Galo, o Ginjal e um outro destino menos revelável, algures na Misericórdia. Nunca fui cliente do British, apenas um passante ocasional. À volta do 25 de Abril, outro primo, neste caso meu primo direito do lado do meu pai, Carlos Eurico da Costa, instituiu a efémera rotina de, uma vez por semana, irmos ao final da tarde ao British Bar - ele para o whisky, eu para o gin. Ali nos íamos encontrar com o José Cardoso Pires, "habitué" do local. Creio que a "rotina" não passou das três vezes. Na pandemia, calhou passar um dia pelo British Bar e notei que serviam "ao postigo". Pedi o gin tónico, claro. Veio em copo de papel! O de ontem, por distração minha, chegou naquela espécie de bolas de andebol em vidro com que agora há a detestável mania de servir os gin tónicos. E com palhinha! Apesar de tudo, na torreira da tarde de verão, soube-me muito bem parar por ali, sem a pressão do tempo, o qual, como é sabido, no British Bar nunca se perde, se o olharmos através do seu clássico relógio, com que deliberadamente nos iludimos, acreditando que as horas caminham para trás.

... by Sofia (Sacavém)

Sala sem pretensões, ambiente um pouco barulhento, escassas mesas, necessidade de reserva (917 588 974), razoável carta de vinhos, serviço muito agradável e cordial. Honestidade nos preços.

É o "Solar do Peixe by Sofia", em Sacavém, no Largo José Joaquim Rodrigues. Excelente oferta de peixe e algum marisco, que se escolhe à entrada e é ali grelhado à vista.

Fui lá hoje almoçar. E vou voltar. Recomendo.

Passando a coisas sérias...

 

... gostava de dizer que fui hoje almoçar, com um amigo, a um excelente - e, para mim, até agora, desconhecido - restaurante em Algueirão (rua dr. João de Barros, 88), na linha de Sintra. Por feliz indicação de um outro amigo, pessoa que tem o país escrutinado em matéria gastronómica, descobri o restaurante "A Oliveira", onde comi um soberbo arroz de lingueirão, antecedido de umas ameijoas à Bulhão Pato de se lhes tirar o chapéu. O preço foi "em conta". É uma casa muito pequena, com um serviço delicado e sabedor, com necessidade imperiosa de reserva (211 978 591). Um alerta: nas próximas duas ou três semanas, por razões dos mares, não haverá por ali lingueirão, mas o resto da lista é muito apelativo. Experimentem e não se arrependerão!

Quatro notas

Vou falar de quatro restaurantes recentemente visitados.

Comecemos pelo "Galito", em Lisboa, perto do Colombo. Para quem não saiba, o "Galito" é o único restaurante lisboeta que apresenta um menu exclusivamente alentejano. Claro que os excelentes "Salsa & Coentros" e "Magano", respetivamente em Alvalade e Campo de Ourique, têm belos pratos alentejanos. Como também acontece com o "Colunas", na Amadora, e com o "Zé Varunca", em Paço d'Arcos. Mas, totalmente alentejano, só o "Galito", onde o Henrique nos procura compensar a saudade que todos temos da Senhora sua Mãe, a Dona Gertrudes, que recordo nos vinha perguntar gentilmente à mesa, nas duas geografias anteriores do restaurante, se estava tudo bem. Uma vez mais, na visita de há dias, estava tudo bem por ali, salvo a "tragédia" conjuntural da falta das ameixas de Elvas, um pormaior de abastecimento que afeta o acompanhamento da sericaia, crise para a qual o Apolino, no "Tomba Lobos", em Portalegre, me tinha já alertado, há semanas.

Passemos ao "Geographia", a mesa mais próxima da minha casa, um restaurante onde vou cada vez mais, e com grande gosto, apresentando-o com prazer a amigos que ainda não conhecem este criativo espaço onde se cruzam memórias culinárias dos lugares por onde os portugueses andaram, de Cabo Verde a Timor. Situado na Lapa, na área lateral do Museu Nacional de Arte Antiga, o "Geographia" é uma iniciativa do Miguel Júdice, alma inquieta da restauração e hotelaria que hoje (se e nos) alimenta no sofisticado "Eleven" e que teve um interessante percurso restaurativo (como o "Orangerie", no Algarve), hoteleiro (como o "Infante de Sagres", no Porto) ou misto (o "Arcadas da Capela" no hotel Quinta das Lágrimas, em Coimbra). 

Mudemos de agulha geográfica. Passemos à Carrasqueira - é esse mesmo o nome - uma aldeia de pescadores a meia dúzia de quilómetros da Comporta. Com o "Retiro do Pescador" (da minha amiga Sílvia) e com o "Rola" fechados, fui ao "Gonçalves". E não é que comi muito bem, como já me não recordava de ter comido por ali, há anos?! Com um serviço simples mas eficaz, umas belas ameijoas abriram vontade para um arroz de marisco muito bom, que uso na imagem. Demorou a chegar (o que é sempre bom sinal de que está a ser feito na hora), mas valeu a pena. O preço, contudo, deslizou para números "comportáveis", isto é, próximos dos da Comporta. Parece que é a vida!

Acabo no "Grão de Bico", no complexo do Pestana, junto a Soltróia. A lista mudou, mas é equilibrada, tendo inflacionado um pouco os preços. O que foi servido era de boa qualidade e estava muito bem apresentado. O serviço foi educado e isso ficou melhor provado quando teve de aturar a nossa (compreensível) impaciência pelo facto de termos tido de esperar quase uma hora pelo que foi pedido, circunstância desagradável que constatámos que foi comum a outras mesas, de uma das quais os ocupantes acabaram por zarpar porta fora, cansados de esperar. Ao que apurámos, na cozinha havia apenas duas pessoas, manifestamente incapazes de dar vazão à mais de meia centena de clientes. Assim não dá! Não é possível manter um restaurante desta forma, coisa que os responsáveis desta casa devem aprender. E lhes deve ser dito, como deixei patente ao pessoal, alto e bom som.

Aqui ficam quatro notas, que espero possam ser de utilidade a quem por aqui me lê. 

"Afonso" (Mora)

Mora fica próximo do "vermelho" Couço, nome que ainda faz sonhar os "ontens que cantaram" dos meus amigos comunistas. Também se lá chega ido de Avis, de Montargil ou de Pavia. O "Afonso" é uma casa com bem mais de meio século, no centro da vila. A lista é farta, com os clássicos da culinária alentejana. Por ser fim de semana, estava à pinha. Por isso, as vitualhas essenciais tardaram um pouco mais do que a minha paciência. Fui sustentando esta a queijo (um esplêndido curado, talvez de Nisa), pão, azeitonas e vinho (razoável, de Estremoz). Foi pena terem-se esgotado as sobremesas que escolhemos, talvez porque fossem as escolhas mais certas. Acabou por ser um almoço simpático, idêntico à memória de outros que por ali tive, agora a um preço já um tanto puxadote. É a vida!

Bistrô da Quinta do Tedo

 

Habituou-se a ir ao DOC, do Rui Paula, na Folgosa, na famosa estrada 222, que liga a Régua ao Pinhão? Então experimente, sem remorsos, andar um par de quilómetros mais, no lugar onde o rio Tedo encontra o Douro, suba o monte umas escassas centenas de metros e lá vai encontrar a Quinta do Tedo. Reserve pelo 910832707, sempre! (Estou certo que o Rui Paula, distraído na Casa de Chá da Boa Nova, me vai perdoar esta pontual "traição".)

O Bistrô (o nome completo é Quinta do Tedo Família Geadas Bistro Terrace) é a mais recente obra dos irmãos Óscar e Tó Luís, a dupla de sucesso que transformou o restaurante da Pousada de Bragança numa Estrela do Michelin. E que, no castelo da cidade, criou entretanto o Contradição. Verdade seja que tinham a quem sair: à mãe Iracema, que oficia com uma imensa qualidade no Geadas, e ao pai Adérito, ali a tomar conta da cena. 

O Bistrô não é muito grande, não é deslumbrante como espaço interior (e têm de cuidar da acústica), mas tem a vista deliciosa que a imagem mostra e, no jantar de ontem, tinha o serviço solto e bem disposto da Cíntia, que me tratava por "cavalheiro" - a última vez que me haviam chamado assim foi numa tasca de polvo, em Orense. 

A lista, desenhada pelo Óscar, não é imensa: creio que uma meia dúzia de entradas, outra tanta de peixes, idem de carnes e outra de sobremesas. A carta de vinhos tem o dedo inconfundível do Tó Luís, com um excelente equilíbrio na oferta. Fomos para dois vinhos da Quinta do Tedo: um belo rosé, mais poderoso e seco do que o habitual, e um reserva tinto, robusto, com o clássico trio de castas dos T (touriga nacional, touriga franca e tinta roriz).

Não vou recomendar o que o leitor deve comer: cada um sabe de si. Apenas posso dizer que, dos quatro ocupantes da nossa mesa, ninguém se queixou: magnífica apresentação dos pratos, qualidade excecional dos produtos, sabor magnífico em tudo, do pão da casa às belas sobremesas, completado por um Porto, a fechar as hostilidades.

Falemos então de preços: não foi uma refeição barata. Mas, caramba, come-se muito bem, a paisagem é soberba e uma vez não são vezes!

"Amarra ó Tejo"

 

Chama-se "Amarra ó Tejo" e tem, muito provavelmente, a melhor vista sobre Lisboa que qualquer restaurante pode ter - o Miradouro de Almada. Fica na zona antiga da cidade, no Jardim do Castelo, com acesso junto à igreja de Santiago, ao lado do coreto. Para lá chegar, atenção!, é necessário deixar-se conduzir pelo GPS e, depois, ter a sorte de encontrar um lugar para estacionar, em alguma das ruelas próximas. Mas, pela vista e pela comida, vale bem o esforço: a lista é muito bem construída e com mão de quem sabe da poda, com um conjunto de entradas apelativo e diversificado (infelizmente, desta vez, não nos deu para ir por aí), com os peixes e coisas correlativas (foi a nossa escolha, de que nos não arrependemos) a dominarem sobre as opções em matéria de carnes, com uma mostra de sobremesas bem recheada (as que foram provadas estavam excelentes) e uma carta de vinhos não muito longa, espelhando várias representações regionais, marcada por uma cada vez rara honestidade nos preços. O serviço foi competente, cortês e discreto. O preço esteve perfeitamente na média que se justificava, atenta a qualidade daquilo a que tivemos direito. Se a tudo isto somarmos o fim de tarde soberbo que nos calhou em rifa, já estaria feita a festa. No meu caso, juntei-lhe um belo grupo de amigos cuja conversa se prolongou até às horas de fecho da casa. A "outra banda" vale a pena, acreditem!

A Oeste algo de novo

Aqui deixo quatro brevíssimas notas sobre outras tantas incursões restaurativas no Oeste, no fim de semana que agora termina.

ADEGA DO ALBERTINO (Caldas da Rainha). Nos arredores da cidade, uma casa de sólida cozinha tradicional portuguesa, que ali está há mais de 30 anos de bons serviços. Lista muito completa, pelas mãos da dona Fátima e pela direção de sala de Albertino Catarino. Serviço atento e profissional, cozinha de qualidade. Estacionamento fácil.

CAIS DO PARQUE (Caldas da Rainha). No Parque Dom Carlos (os caldenses acrescentam "primeiro", como se tivesse havido ou venha a haver um outro...), num pavilhão que é quase idêntico ao do Límia Parque, em Viana do Castelo, nasceu há, não muito tempo, um restaurante que começou por comida asiática e hoje tem outras boas opções, em que a carne, em doses dimensionadas, é uma oferta pouco comum. Sente-se por ali, na qualidade e apresentação, uma mão hábil de chefe, que nos fez apreciar bastante esta primeira experiência. Lista de vinhos com preços muito honestos, o que começa a ser raro. O serviço ganhava em ser um pouco menos "casual arrogant". Estacionamento difícil; use o parque do centro comercial por detrás do hotel.

TRIBECA (Serra d'El Rei). Os leitores já devem estar cansados de me ler a dizer bem desta "brasserie", onde aporto muitas vezes, por ficar a dois passos da A8. Imagino que alguns devam mesmo pensar que recebo uma comissão! Mas o que hei-de fazer? Ontem, uma vez mais, comi lá muito bem. Eu e uma montanha de estrangeiros que já sabe da poda e enche a casa! Estacionamento fácil.

TASCA DO JOEL (Peniche). Fica na costa sul da cidade, que é preciso atravessar para lá chegar. O peixe é ali rei, mas não reina sozinho. Hoje, por exemplo, era dia de cozido à portuguesa. Umas ameijoas com que se abriram as hostilidades, que a casa qualifica de XL, estavam excelentes. Como esteve tudo o resto que se comeu. Preços razoáveis para a boa qualidade. Serviço conhecedor e atento. Estacionamento fácil.

O Oeste recomenda-se!

"Vaut le détour"

 

Desde há vários anos que, praticamente, deixei de fazer as deslocações ao Norte pela perigosa e tensa A1. Viajo, em descanso e sem pressões, pela combinação da A8/A17. Para quem não saiba, informo que a quilometragem é exatamente a mesma. E, ali perto de Óbidos, quando vejo o desvio para Peniche e estou cerca da hora de jantar, lembro-me de ir ao "Tribeca". 

O que é o "Tribeca"? O "Tribeca" é um excelente restaurante situado em Serra d'El-Rei, a menos de meia dúzia de quilómetros da A8. Os guias Michelin utilizam a classificação de "Vaut le détour" para identificar locais que, podendo estar fora dos eixos principais, justificam o desvio para serem visitados. O "Tribeca" merece amplamente uma saída da auto-estrada.

Por que é que se chama assim? Quem conhece Nova Iorque saberá que Tribeca é uma zona no sul de Manhattan cheia de restaurantes e belas lojas. Tribeca significa "triangle below Canal Street". 

O "Tribeca" de Serra d'El-Rei é uma espécie de brasserie, com uma agradável decoração, uma carta magnífica e um serviço a condizer. Há horas, jantei lá muito bem, com quantos me acompanhavam a terem a mesma opinião. 

Há anos que sou cliente do "Tribeca" e, de todas as vezes que por lá fui, saí sempre satisfeito e nunca me arrependi do "détour". Confesso que não tenho na minha agenda muitos restaurantes dos quais possa dizer o mesmo.

Saiba aqui mais sobre o "Tribeca": https://www.tribeca-restaurante.com/index.html

O cozido do Chiringuito

 

Em Lisboa, aos domingos, há algumas casas que servem "cozido à portuguesa". Há excelentes, como são os do Nobre e do Faz Figura. E há um caso sério de qualidade e merecida popularidade, como é o cozido do Chiringuito, em Campo de Ourique.

Para o almoço dominical no Chiringuito, no pico do inverno, há que reservar com imensa antecedência. Mas também há bambúrrios, desistências de última hora, para gente com sorte, como me aconteceu para o almoço de hoje, com o dono da casa a informar-me, horas antes, da vaga de uma mesa para quatro, como eu pretendia. 

O Chiringuito, convém dizê-lo a quem não conheça a casa, é muito mais do que o cozido do domingo. Nos outros dias, é um belo restaurante, num improvável espaço, onde é recriado um ambiente quase rústico, bastante acolhedor. Aconselho a que, em lugar de consultarem a carta de vinhos, os clientes se inspirem na prateleira do corredor entre as duas salas. Fica-se logo com uma imensa e sofisticada sede.

Jantar no Snob

Consta que o João Botelho tem aparecido menos, depois de ser proibido fumar por ali. O senhor Albino (que está na cozinha, onde, em tempos idos, reinava a dona Maria) diz-me que já se conformou com o facto do seu Porto, este ano, só poder lutar pelo segundo lugar. O costumeiro bife, nas suas várias declinações, mantém um preço adequado à sua qualidade. E o menu Snob, a €15, é uma excelente opção.

Gosto (mas só às vezes e moderadamente) de lugares decadentes. O Snob está decadente desde que o conheço, e eu conheço-o há décadas. O Snob não está na moda. Esta é, portanto, uma boa época para se ir mais ao Snob.

Cafeína (Porto)

Há quantos anos conheço o Cafeína, o restaurante na Foz do Porto? Há muitos. E nunca me recordo de lá ter comido mal. Há uns tempos, queixei-me da música demasiado alto, em outra ocasião de um pormenor do serviço, que me pareceu algo ligeiro para um restaurante daquele nível. Mas, da comida, não tenho na memória a menor reclamação - e foram muitas as vezes em que por ali me sentei.

Regressei para jantar, no domingo passado. A refeição correu sobre rodas. Tudo estava a preceito, a senhora que nos atendeu era de um profissionalismo rigoroso (creio que era a mesma que, na outra ocasião, acorrera a salvar a honra da casa, perante a imperícia de um colega sem formação), o ambiente tinha a serenidade que me habituei a ter como fazendo parte da identidade da casa. A conta tinha uma relação satisfação/preço razoável. Saímos muito satisfeitos. E com vontade de regressar. O Cafeína continua a ser, no Porto, um porto muito seguro.

A posta da Quinta do Outeiro

 

Há bem mais de uma década, tive um tempo de "clandestinidade" gastronómica. Eu explico. Era então embaixador em Paris e a revista "Sábado" tinha-me convidado para ser seu "crítico mistério", durante creio que meio ano. A combinação era eu enviar 20 e tal crónicas, uma em cada semana, sob pseudónimo, e, no fim, ser revelado o meu verdadeiro nome. O nome falso que escolhi foi "Augusto Maria de Saa" (assim mesmo, com dois "a"), lembrando uma figura fictícia que já tinha usado em outras ocasiões.

Embora, desde há muitos anos, organizasse listas policopiadas de restaurantes por mim selecionados, por zonas do país, para usufruto dos meus amigos, e, no Brasil, tivesse feito parte do júri de seleção de restaurantes da revista "Veja", nunca me tinha atrevido a enveredar pela crítica gastronómica. Mas, depois de alguma insistência de Edgardo Pacheco, decidi correr o risco. Um estímulo foi também saber que, na minha tarefa na "Sábado", eu tinha tido ilustres predecessores: Miguel Esteves Cardoso, Daniel Proença de Carvalho, Paula Teixeira da Cruz e Ruben de Carvalho.

Haveria de repetir a aventura, no futuro, embora com o verdadeiro nome, como crítico das revistas "Evasões", a convite da Catarina Carvalho, e da "Epicur", a convite de Mário Rui de Castro, tarefa em que me diverti imenso, embora com efeitos sensíveis na balança e nos ralhetes do meu médico. Noto que foi-me sempre dada total liberdade de escolha dos restaurantes, por todas as revistas.

Decidi então apostar em alguns restaurantes pouco conhecidos, mas que representavam um esforço profissional que reputava de interessante. Creio que o primeiro terá sido o restaurante Quinta do Outeiro, na zona oeste de Amarante, relativamente próximo da A4. Já por lá tinha comido algumas vezes, a sugestão do meu amarantino amigo Albano Tamegão, e tinha-os achado merecedores de um elogio em forma de artigo.

Porque é que falo agora disto? Porque, ao final da tarde de ontem, cansado da condução desde Lisboa, à passagem por Amarante, deu-me para ir jantar à Quinta do Outeiro. Estava com alguma pressa (CNN Portugal oblige...) e levava expetativas apenas moderadas. Das últimas vezes que por lá passara, lembrava uma deriva para um serviço algo errático e duas ou três memórias de mesa não excessivamente deslumbrantes. Mas, no entanto, sabia que ia comer numa casa com alguma constância e tradicional variedade de oferta.

O que eu não estava à espera, neste jantar casual e rápido, era que me fosse apresentada uma das melhores Postas de vitela que alguma vez me foi dado provar em toda a minha vida. E eu tenho alguns "benchmarks" na matéria que são dificilmente batíveis: desde a dona Iracema do Geadas, em Bragança, passando pelo Abel, em Gimonde, até à histórica Gabriela, em Sendim, a outros tempos da Lareira, em Mogadouro, ou do Artur, em Carviçais (com o mudo a servir o vinho), até à memorável Posta do há muito desaparecido Abade de Priscos, em Braga - que se podia cortar com o lado contrário da faca.

O resto que nos foi servido estava à altura, mas aquela Posta!

Pronto, fica feita a recomendação: passem pela Quinta do Outeiro! E peçam a Posta. É claro que não é a minha, porque essa já cá canta!

O teste

O teste definitivo da nossa (boa) opinião sobre um restaurante é o nome saltar-nos, espontaneamente, da boca, quando nos perguntam onde gostaríamos de ir jantar . Começo eu: Salsa & Coentros.

Cozinha trasmontana em Lisboa

  

Depois, não digam que não avisei! 

Trindade

 

O empregado (disse-me) tinha 43 anos e, a observar o modo clássico como se movimentava na sala, hoje ao jantar, dava ares de estar ali desde a fundação da casa. Fiz as contas e concluí que, já adulto, fui, pela primeira vez, à Trindade, a cervejaria, há precisamente 53 anos. Uma década antes do homem nascer. Ou ele é muito novo ou então é isso em que estão a pensar.

A bem dizer, nunca me recordo de ter comido mais do que assim-assim na Trindade. O bife, porque vai-se à Trindade para comer o bife, esteve sempre longe de ser o melhor de Lisboa. 

O bife da Trindade, mesmo o do lombo, antes naqueles pratos metálicos que fizeram escola, esteve, por muitos anos, muito longe do do Império (hoje, fica ela por ela, e isto não é um elogio), do velho Montecarlo ou do Toni dos Bifes, e, sempre, muito abaixo do "rollsbeef" do Café de S. Bento. O senhor Albino, no Snob, ainda hoje tem um bife melhor. O Outro Tempo Bar também. O do Gambrinus, claro, é muito superior - e já teve melhores dias. Simpático continua a ser o do Pabe, como o é o da Sala de Corte. Falam-me da excelência dos bifes do Elefante Branco, mas essa é carne onde, juro!, nunca meti o dente.

Pelo bife do lombo que hoje ali provei (tinha ido em dezembro e a impressão foi exatamente a mesma), a Trindade renovada (porque a casa levou uma forte e arejada reforma, como a imagem ilustra) está feita para uma clientela estrangeira, que deve gostar dos clássicos azulejos e das calçadas de Lisboa que ilustram as novas paredes. Para quem é, aquele bife basta. Ou o "brás de bacalhau" (quem inventou esta corruptela parola, insultuosa para o Bacalhau à Brás, devia ser pendurado eternamente numa espinha), também pedido, que estava desenxabido.

Repito: não tenho especiais saudades da antiga Trindade. Mas recordo ali os almoços políticos socialistas, antes das descidas do Chiado, a 48 horas das urnas. E, bem antes, os fins de tarde dos anos 70, saído da livraria Opinião ou do Centro Nacional de Cultura, quando hesitava entre ir à Casa Transmontana, nas escadinhas do Duque, ao Alfaia ou então à Trindade. Ali havia a certeza de encontrar, na sala de entrada, sempre com uma caneca gigante de cerveja ao lado, um tipo barbudo, com cara de poucos amigos, que fechava todos os dias nesse registo, depois de ter oficiado no alfarrabista, umas portas abaixo, quase em frente aos Anarquistas.

Fui à Trindade hoje, como se vê. E só lá voltarei, não obstante a simpatia solta do pessoal, com muito brasileiro (e gosto de ver brasileiros no nosso comércio), quando me esquecer do bife que hoje quase lá comi.

Tico Tico

Um prego na barra do Gambrinus rimaria bem, em regra, com uma saída da 6a de Mahler, na Gulbenkian. E uma ida ao Tico-Tico costuma ser um complemento adequado ao final de uma noite de futebol que nos correu bem. Mas eu sou do contra, já não vou muito em futebóis e hoje, no fim da música, deu-me para ir jantar à histórica marisqueira do alto da Avenida da Igreja. E não me arrependi. O ambiente continua igual ao que sempre foi: animado, solto, barulhento, sem cerimónias. O serviço é rápido, com empregados antigos, diligentes e corteses q.b.. A lista é, basicamente, a de sempre, com a lampreia na "saison". O preço é bastante em conta, em especial atenta a especulação que por aí grassa. A relação satisfação/preço foi boa. Já tinha saudades do Tico-Tico. Vou regressar em breve.

O romantismo já não é o que era!

Eu e um amigo decidimos levar as nossas mulheres a jantar fora, hoje, no dia dos namorados. Como tenho, em geral, esse pelouro, foi-me solicitado que escolhesse e reservasse o restaurante. E assim fiz! Porém, quando anunciei que iríamos jantar ao Orelhas, em Queijas, fiquei com a sensação de que a minha seleção pode ter pecado por algum défice de romantismo. Também acham? Paciência! De uma coisa tenho a certeza: vamos comer bem!

Quatro belas mesas alentejanas

Aqui ficam brevíssimas e impressionistas notas sobre quatro bons restaurantes visitados no passado fim de semana.

MERCEARIA DO GADANHA (Estremoz. Largo Dragões de Olivença, 84, Tlf 268 333 262) - O melhor restaurante da cidade, para comida tradicional. Lista muito equilibrada e rica. Bela seleção de vinhos. Nas várias experiências que por ali tive, ao longo de anos, comi de forma excelente e fui muito bem atendido. O pessoal tem grande simpatia e profissionalismo, testado na sexta-feira na forma inteligente como vi sanar um incidente ocorrido com clientes mais recalcitrantes. O ambiente é solto, a decoração é leve e o espaço acolhedor. Um ponto menos positivo: achei exagerados os preços da carta de sobremesas.

TABERNA TINTOS E PETISCOS (Vaiamonte. Rua 25 de Abril, 6, Tlf. 960 248 138) - Ainda não tinha regressado a esta casa depois da mudança de instalações. Desde já, parabéns pela rua que escolheram! Posso estar equivocado, mas este foi talvez o restaurante de qualidade onde, até hoje, encontrei uma carta mais rigorosa e completa de comida alentejana, sem concessões. O espaço reservado aos vinhos, com as garrafas com o preço “ao pescoço”, é uma preciosidade, sendo aí guiados pelo conhecimento dos proprietários, um casal que faz as honras da casa e presta o apoio às mesas. Um ponto menos positivo: o desenho um tanto esconso da entrada. Mas fomos ali para comer. E comemos muito bem.

TOMBA LOBOS (Portalegre. Rua 19 de junho, 2, Tlf. 245 906 111). Foi a segunda vez que estive no novo espaço do Júlio Vintém, depois de o ter visitado em todas as outras localizações onde operou. Não é bem verdade: não fui vê-lo ao Recife, mas tive-o a “atuar” na embaixada em Paris. Neste Tomba Lobos criou um belíssimo ambiente, na parte velha da cidade. Às mesas, mantem-se o profissionalismo quase imbatível do Apolínio, com o seu asterixiano bigode e uma imensa simpatia, uma figura sempre presente em todas essas anteriores ocasiões. (Um dia, creio que na revista “Epicur”, dei à crítica que fiz ao restaurante o título de “O bigode do Apolínio”). Também anda já pela sala um filho do Júlio e da Catarina, cara chapada do pai, bem como um empregado e excelente enófilo, que, por um segundo, me pareceu ser um ministro recentemente caído em circunstancial desgraça. O Júlio Vintém, um mestre da culinária, tem vindo a apurar a sua oferta ao longo dos anos. O menu era variado e de muita qualidade. Os oito convivas saíram bastante satisfeitos. Um ponto menos positivo: o naco de lombelo ao alhinho estava com uma textura demasiado rígida. 

DOM JOAQUIM (Évora. Rua dos Penedos, 6, tel. 266 731 105). Foi uma chamada do meu saudoso amigo Jorge Coelho que me alertou, um dia, para este restaurante: “Meu querido amigo. Acabo de comer muito bem no Dom Joaquim, em Évora. Não conhece? Tem de conhecer”. Fui lá, meses depois, e fiz uma crónica dessa visita, creio que para a revista “Evasões”. Não é nada fácil, numa cidade com a excecional oferta gastronómica que Évora tem, conquistar um espaço próprio. Mas o Dom Joaquim consegui-o. Com imenso mérito. A lista é muito boa e equilibrada. Comeu-se bem. Era domingo, a casa estava a abarrotar e o ritmo do serviço ressentiu-se. O “vou já avisar o meu colega para vir aqui” é uma fórmula que resolve o problema ao empregado, mas não ao cliente. Esse é o ponto negativo a apontar: num certo momento, com toda a mesa servida, um dos convivas esperou irritantes longos minutos para também ter o seu prato. Mas o empregado com barba “hipster” que nos serviu foi bastante profissional, até nas desculpas. Lá voltarei, ao Dom Joaquim.

***

Aqui ficam as notas, com a grande simpatia que me merecem todas as casas. Locais onde é imperativo reservar, com alguma antecedência. Com vinhos num escala não muito exagerada, a refeição em todos rondou os 35 euros por pessoa. Em todos os casos, pareceu-me justo, atenta a qualidade daquilo que foi consumido.